Linux, Skype и гарнитура из радиохлама

Уже достаточно давно установил на свой Gentoo GNU/Linux Skype. Это программа, кстати неплохо работает в вышеупомянутой ОС и ставится довольно быстро. Причина кроется в том, что Skype хоть и бесплатен, но имеет закрытый исходный код и распространяется только в виде бинарников. Смотрим:

$ ls /usr/portage/distfiles|grep skype
skype-4.2.0.13.tar.bz2

Это говорит о версии установленного ПО. В моем случае 4.2.0.13. И, вряд ли, в ближайшем будующем грядут глобальные изменения и мажорная версия поднимится хотя бы до 5. Однако, под Windows, на момент написания статьи, уже есть Skype 6.18.0.105 (что за тотальная дискриминация!). Да и для Linux версия обновилдась до 4.3 (надо обновлять мир, пожалуй).

В любом дистрибутиве Linux пользователь неминуемо сталкивается с особенностью работы данной программы с pulseaudio. Начнем с того, что для корректной работы Skype надо запускать с параметром PULSE_LATENCY_MSEC=60 . То есть так PULSE_LATENCY_MSEC=60 skype, соответственно стандартный ярлык для запуска содержит следующий текст:

~ $ cat /home/_user/.local/share/applications/skype.desktop
[Desktop Entry]
Name=Skype
Comment=Skype Internet Telephony
Exec=env PULSE_LATENCY_MSEC=60 skype %U
Icon=skype
Terminal=false
Type=Application
Encoding=UTF-8
Categories=Network;InstantMessaging;Telephony;
MimeType=x-scheme-handler/skype;
X-KDE-Protocols=skype

То есть, самое простое, запустить Скайп через пиктограму в меню или на рабочем столе нашего рабочего окружения, ну или использовать вышеприведенные команды, иначе звука не будет! Но и это еще не все. Траблы на этом не заканчиваются. Об этом чуть дальше.

Для начала опишу конструкцию своей самодельной гарнитуры. Идея сделать такую пришла довольно давно, но первая пробная схема была собрана на операционном усилителе MC4558 и спаяна на пачке из-под сигарет. Но работа такой схемы меня не устроила, так как на больших коэффициентах усиления (буду голословен, измерения не проводились) слышен шум (его вносят p-n переходы транзщисторов данной микросхемы). Это раз. Два - нужен был дополнительный провод питания. Было решено собрать что-нибудь другое. Совершенно случайно набрел на статейку на РадиоКоте. Честно скажу, схемы подкупили своей простотой. Решил собрать вот это.

Схема не содержит дорогих или дефицитных компонентов. Электретный микрофон был выпаян из раздолбанной платы от магнитофона, резисторы и конденсаторы также были найдены буквально на помойке (в раздолбанных платах от китайских телевизоров). Но КТ3102 под рукой не оказалось, зато нашлись КТ315Г (их характеристики не очень сильно отличаются от КТ3102, к тому же имеют ту же проводимост, т.е n-p-n). Других изменений в схему внесено не было. Для теста схема была собрана навесным монтажем и заработала без всяких танцев с бубном.

Для записи звука была использована программа с открытым исходным кодом AudaCity. Внимание на ней заострять не буду, она довольно проста в использовании, скажу лишь, что она помогла мне понять, почему звук в Skype есть, а микрофон не работает при исправном сервере pulseaudio и исправной гарнитуре. Но вернемся к нашей гарнитуре. Ножки элементов были упрятаны в термоусадочные трубки-кембрики, и укорочены, настолько насколько это было можно сделать. Готовая конструкция с легкостью помещается в тубе от припоя POS-60 или в корпусе одноразового медицинского шприца, соответсвующего диаметра. Я поместил все в тубу от припоя. Получилось так.

А вот теперь возвращаемся к Skype. Последний просто не хотел работать с моей гарнитурой. В моем случае все оказалось очень просто. Открываем Регулятор громкости PulseAudio, если такого нет, ставим pavucontrol. Открываем, смоотрим на вкладку Устройства ввода.

В моем случае там просто было mute, щелкаем на эту кнопочку, проверяем. Звук появился. Ну вот, собственно и все.

Меняем дисплей LG-E400

На фото уже отремонтированный LG-E400 Optimus L3. Началась эта история с того, что что один мой знакомый (Сергей) сломал дисплей своего смартфона, а так как ему уже очень хотелось приобрести новый, ремонтировать он свой аппарат не стал, а продае его мне за смехотворную сумму (50р.) Недолго думая, я отправился в сервис центр "Три А" и заказал себе новый дисплей (к моему удивлению он обошелся мне всего-то навсего в 600р, то есть ровно столько же, сколько я бы заплатил, скажам в Екатеринбургском "STR-Mobile"). Опять же оговорюсь, что мне посчастливилось найти видеоинструкцию по разборке данного аппарата, поэтому, заострять внимание не буду, скажу лишь, что свежекупленный дисплей не был проклеен с обратной стороный диэлектричекой наклеечкой,которая в случае соприкосновения контактных пяточков мейнбоарда защищает от короткого замыкания, так как "опасных" пяточков нашел всего четыре сверху, там проклеил обычным канцелярским скотчем.

Ключ на старт. Аппарат благополучно включился и заработал! Но, во-первых, я тут же вспомнил, что зарядного устройства у меня нет, во-вторых, обратил внимание на то, что смарт залочен графическим паролем. Если с первым пкнктом все просто, можно воспользоваться универсальным зарядником для батарей типа "лягушка", то на втором пункте придется остановиться подробней.

Слава Великому Google и создателям его, инфа нашлась очень быстро, буквально вторая ссылка привела меня на нужный сайт. Далее привожу текст без каких-либо изменений.

После многократных и неудачных попыток ввести графический ключ, вы читаете: «Слишком много попыток ввода графического ключа, пожалуйста введите аккаунт гугл». Хорошо если вы помните свой аккаунт, а если нет… В этом случае поможет «Hard reset» т. е. жёсткий сброс, но хочу сразу предупредить вы потеряете всю информацию которая есть в вашем телефоне. Алгоритм такой:1. Выключаем телефон.2. Когда телефон выключится, нажимаем и удерживаем последовательно клавиши:«Домик»(которая посередине)+«громкость вниз»+«Питание».3. Когда появится логотип «LG» отпускаем клавишу питания, но не отпускаем остальные две клавиши. Ждём примерно секунд 10 не отпускаем...4. После того как на экране появится меню настроек выбираем параметры или нажимаем на кнопки «Далее» или «пропустить», в оконцовке нажимаем на надпись «перезапустить телефон?» и получаем разблокированный, но «чистый» телефончик.

После чего, смарт был подключен к ноутбуку data-кабелем от фотика SONY WX60 и полностью заряжен. На этом ремонт был закончен.

PS. За предоставленный аппарат спасибо моему очень хорошему знакомому, Сергею. За дисплей спасибо магазину "Три А".

Сегодня менял дисплей на телефоне Nokia 1616 сыну нашего секретаря учебной части. Процедура это настолько проста, что и расписывать тут особо не стоит. Для всех дешевых телефонов Nokia класса Low-End абсолютно одинакова (разница лишь в размерах дисплеев). В двух словах. Аккуратно разбираем корпус (он у данной модели на защелках), откручиваем шесть винтиков (отверткой типа звездочка). Корпус в сторону, а с мейнбоардом будем работать. Дисплей можно просто оторвать (он проклеен специальным токопроводящим клеем), но лучше все же прогреть обычным отечественным ("кастрюльным") паяльником ватт на 40, после чего шлейф будет проще отодрать. После чего вновь прогреваем дорожки (чувствуется запах "жаренного клея"), размякший клей удаляем любимым спиртом (изопропиловым, винным, я использовал жидкость для растворения канифоли). Когда контактны зачищеы, покрываем их флюсом (я использовал обычную "жидкую канифоль", которую можно приготовить самостоятельно, расстворив в этиловом, то есть винном спирте кусок канифоли по вкусу). Затем залуживаем (лучше легкоплавким сплавом Розе или Вуда, хотя вполне сгодится ПОС-60). Надо сказать, что лудятся контактные площадки как на плате так и не шлейфе дисплея. Затем, с помощью паяльника с тонким жалом (у меня обычный на 40Вт производства наших китайских товарищей) тщательно проходимся по каждой дорожке на той части шлейфа, которая паяется к плате. После этого удаляем остатки флюса контактором и собираемж. Все аппарат готов!

На это все, а также на ответы на Женины вопросы ушло даже меньше, чем пол-часа. Пациента фоткать не стал, так как торопился. Видео по замене дисплея можно посмотреть на Youtube.com (видео не мое и про другой телефон класа Low-End, но по нему понятно как это все происходит).

PS. За предоставленный в тридорога дисплей спасибо нашему Нижнетагильскому магазину Три А.

Заправляем Panasonic KX-MB1500.

Аппарат пренадлежит преподавателю музыкально-теоретических дисциплин. Был принесен на заправку, Т.к выдавал сообщение “Барабан изношен. Замените картридж”. Опять же изначально извиняюсь за фотки, т.к. найдены они на просторах Internet, а не сделаны самим. Собственно, первым делом пытаемся найти мануал по заправке в сети. Удивлению моему не было предела, когда одним из первых нашел мануал, составленный моим учителем с ником Dr.Mishanikus. А вот и ссылка.Но у Михаила не освящено несколько интересных моментов, поэтому стоит привести и свой мануал.

Первым делом обращаем внимание на картридж, не правда ли, внешне очень напоминает Samsung SCX-4200? Далее фото и выдержки из инструкции Мишаникуса. Снимите переднюю крышку, закрывающую фотобарабан и ролик заряда. Держится она на двух болтах по краям крышки снизу и трех защелках сверху.

Итак крышка снята и нашему взору открывается фотобарабан и ролик заряда. Последний, не резиновый, как я ожидал, а «мохнатый». Наподобие того, что установлены в драме Epson EPL-6200. Далее снимаем боковую крышку с платой, для этого откручиваем три болта. При снятии её, фотобарабан и ролик просто вываливаются, так как более ничем не фиксируются, следует быть внимательным, чтобы не уронить. Фотобарабан зеленого цвета, длина гильзы – 244 мм. Имеет две шестерни – большая состоит из двух секций – одна с прямыми зубцами, вторая с косыми. Малая – с небольшими косыми зубчиками. После снятия боковой крышки выглядит примерно так:

Исходя из предыдущего опыта, увидев цвет фотобарабана, я решил попробовать Samsung ML-1210 (Bulat). Засыпается тонер через пробку, она довольно жесткая, но снимается легко. Для картриджа KX-FAT400A7 - 1800 стр. 60 грамм, для картриджа KX-FAT410A7 - 2500 стр. - 75 грамм. (прим. ред.) Предварительно я вычистил остатки старого тонера пылесосом (просто аккуратно засунул внутрь тонкую насадку пылесоса 3М).

Хорошо Мишаникусу, у него есть пылесос! Мне же, как МОПу колледжа искусств, с объемом заправки 3-4 картриджа в месяц пылесос не полагается (обидно, блин). Просто высыпаем тонер и выдуваем из картриджа остатки резиновой грушей или спринцовкой (в аптеке продается). Далее Мишаникус пишет, что не снимал дозатор. Я же решил снять его и почистить. Делается это очень просто, снимаем боковые бушинги, DozeBlade держится всего на двух винтах, выкручиваем их, затем спичкой или зубочисткой аккуратно счищаем остатки пригоревшего тонера. Прорезиненный вал подачи тонера (вал насыщения) промываем с мылом. Бушинги чистим с помощью ватных палочек и спирта, смазываем графитовой смазкой (можно литолом, техническим вазелином и т.п., смазка не должна быть жидкой). Собираем в обратном порядке: ставим дозатор, затем - прорезиненный вал, затем - смазанные бушинги. Теперь пришла очередь засыпать тонер, по примеру Мишаникуса, засыпал Ecoline ML-1210. Теперь вот стоит обратить внимание на небольшую платку в крышке, под которой у нас тонерная пробка.

Здесь описано как принтер понимает, что установлен картридж. Далее выдержки из статьи. На плате всего два элемента: резистор на 220 Ом и в параллель ему предохранитель на 150 мА. Наличие картриджа в аппарате определяется резистором. Пережиганием предохранителя определяется новый установленный картридж. Что касается заправки картриджа: при ЗАПРАВКЕ KX-FAT400A7 и KX-FAT410A7 какие-либо действия с предохранителем, перемычками или сбросом НЕ ТРЕБУЮТСЯ! Panasonic остался верен своему методу определения наличия тонера в картридже. В подтверждении моих слов: магнитик на шнеке в левой части бункера картриджа.

Таким образом, при заправке картриджа тонером, никаких действий по сбросу не требуется, но, через некоторое количество копий, примерно, каждые 3 тысячи, аппарат будет выдавать сообщение “Барабан изношен. Замените картридж”. В этом случае, можно приобрести и поставить новый картридж и сообщение уйдет автоматически, либо сбросить сообщение.

Трюк Мишаникуса с мультиметром вместо предохранителя подошел бы в случае, если последний пережигался в момент определения картриджа, как это делалось, например в ML-1610 и им подобным. Поэтому стоит установить новый предохранитель. В местной радиолавке нашлись предохранители, рассчитанные на ток 0,125А (советуют до 0,2А). Припаиваем предохранитель параллельно резистору.

Вот теперь почти все готово. Осталось посмотреть на счетчики тонера и барабана. Делается это, как описано все там же (goldprint-kazan.ru). Набираем на панели menu # 9000 * 880 Ok Аппарат распечатает отчет, смотрим:

Допустим, мы установили пред на планку картриджа или перемычку – аппарат выйдет в готовность. Если вновь распечатать отчет – счетчик барабана обнулится.

Казалось бы, все получилось, НО!…если сразу убрать предохранитель или перемычку, счетчик останется прежним (можете проверить). Все дело в том, что аппарат пережигает предохранитель НЕ СРАЗУ после установки картриджа, как многие думают, когда на панели аппарата бегут стрелки слева направо. Перегорание происходит при печати или копировании первых 60-ти страниц.

Конкретное кол-во распечатанных страниц, при котором происходит пережигание предохранителя, назвать не могу. Пред перегорал и на 15-ой, и на 30-ой, на 50-ой и 60-ой странице (возможно, зависит от насыщенности печати). Предохранитель перегорел, сообщение о замене не появляется.

Samsung 940NW. Нет подсветки.

Данный аппарат принадлежит нашей преподавательнице по классу фортепиано. Заявленная неисправность: "Компьютер не включается, вентиляторы шумят, звук идет, а монитор остается темным". Если честно, в глубине души надеялся, что тут будет до боли знакомая ситуация, когда из-за образовавшейся на контактах ОЗУ окалины (оксидной пленки, кстати процесс окисления здесь достаточно быстрый из-за повышенной температуры по сравнению с комнатной) материнская плата последнюю не определяет. Такие неисправности всегда очень быстро устраняются, вытащил "оперативку", вставил в соседний слот и вуаля, алес арбайтен! Но тут оказался иной случай. ПК вкючается, слышен шум кулеров, POST радостно извещает нас о готовности, через некоторое время мы слышим приветственный звук MS Must Die (в данном случае Win Xp SP3).

Ага, дело принимает интересный оборот! Методом индукции доходим до того, что виновник в данном случае либо монитор либо SVGA (он же видак). Начинаем исключать виновников. Отключаем монитор и видим, что сообщения "Check signal cable" не последовало. Виноват монитор! Его и будем ремонтировать

Монитор был доставлен на работу. Разбираем и первым делом обращаем внимание на инвертор (плата блока питания, выдает себя наличием гнезда питания 220В, извиняюсь за фото, оно не мое, найдено на просторах тырнета, но вздутые конденсаторы те же). Плата промаркирована ip-35155a (надо сказать, очень распространенный инвертор). Базируется эта плпта на ШИМ-контроллере IC101 FSDM0465R (в моем случае в корпусе TO-220-6L), обращает на себя внимание трансформатор (сдвоенный для обоих ламп). Подробнее об этой плате можно почитать в журнале Ремонт & Сервис №8 за 2010 год. Привожу схемы.

Хотя, если честно, я слукавил! В первую очередь я обратил внимание на вспухшие конденсаторы C112 (25V 870uF), C316(25V 870uF) и C113(25v 470uF). Их я сразу заменил. Надо сказать, что конденсаторов с номиналом 870uF в ближайшей радиолавке не оказалось, пришлось ставить на 25V 1000uF. Ключ на старт! Подсветка не включилась. Что-то я упустил. Берем тестер и начинаем с проверки сопротивления вторичных обмоток трансформатора. Все в норме (1.001 и 1.002 КОм соответственно), похоже трансформатор живой. По нагугленной информации во вторичке инвертора на +15V должен стоять предохранитель. Проверим его, в схеме он обозначен как F301 на 3А. Обрыв! Вот и виновник. Снова бежим в радиолавку. Но предохранителей на 3А таким размером у них нет, что ж с надеждой на лучшее ставим на 4А. И... скрестив пальцы собираем и включаем. Заработало!!!

Ремонт Nokia 101 после воды.

История эта началась довольно давно (еще зимой), а ремонт я закончил только сейчас. О чем это я? Двухлетний сын кинул телефон в кружку с водой, после чего последний отказался включаться. На следующий день аппарат был перенесен на работу с целью очистки от следов коррозии и последующего ремонта

Естественно первым делом был найден сервис мануал, который оказался полезен только для разборки аппарата (принципиальная схема отсутствует, возможно ввиду похожести на другие дешевые аппараты типа c1-01). В соостветствии с данным мануалом аппарат был разобран, вычещен от следов коррозии (белые и темные пятна окислов вокруг контактных площадок элементов, обладающие некоторыми электрическими характеристиками).

За неимением ультразвуковой ванночки (крутая штука, между прочем) было принято решение чистить щеткой со средством под названием "расстворитель канифоли". Неоднократно этот метод выручал. После очисткиот коррозии было произведено пробное включение аппарата. О чудо! Он включился! Работает подсветка клавиатуры, слышно радостное нокиевское тюлюлюканье, но экран остается темным. Вот так искупали аппарат!

Необходимо было найти схему управления подсветкой. Стоит сказать, что при 3.7В, получаемых от батареи на посветку идет 10-12В, получаемых после микросхемы преобразователя. После преобразователя напряжение подается на другую микросхему - драйвер подсветки (в дорогих моделях) или на нехитрую схему состоящую из полевого транзистора (ключевой элемент в обоих смыслах этого слова) и его обвязки из конденсатора и пары резисторов.

Схему искал не очень долго, честно сказать так и не нашел. Зато была найдена схема разводки дорожек дисплея и куча картинок по решению проблемы с подсветкой. Смысл всех этих решений заключается в удалении неисправного полевика и его обвязки с последующей установкой перемычек. Страшновато было сразу удалять полевик (а вдруг дорожки под контактной площадкой дисплея прогорели?). Дисплей было решено снять и проверить это дело. Опять же очень удобно эту процедуру производить с помощью паяльного фена. Но фена у меня нет. Что же делать?! Было решено использовать для прогрева старый советский утюг (не повторять, проще прогреть мощным паяльником ватт на 40). Итак, дисплей снят. После этого тщательно зачищаем дорожки иглой от шприца (на ютубе находил ролик, где мастер чистит их канцелярским ножом) и обнаруживаем отгоревшую дорожку (коротенькая розовая на схеме, вторая справа, по этой дорожке у нас + подсветки дисплея приходит). Обрабатываем флюсом (я использовал глицерина гидразин, хотя это, честно говоря, не лучший флюс), залуживаем (можно ПОС-60, я использовал сплав Розе). Восстанавливаем дорожку (в идеале проволочкой ПЭВ) , я же использовал проволочку из многожильного однопроволочного провода, оставшегося после ремонта приемника. Тщательно облуживаем контакты шлейфа опять же гидразином и сплавом Розе, возвращаем на место, подпаиваем.

Ключ на старт! Появилась посветка, только очень тусклая. Делаем вывод о неисправности схемы управления подсветкой (полевик с обвязкой). попытаемся сделать перемычку как на схеме, если не заработает будем откидывать элементы обвязки. Самым сложным в этой истории оказалось спаять транзистор (он очень мелкий и сидит на трех ногах), к слову говоря. соседний резистор отпаивается легко и непринужденно, поэтому орудовать паяльником надо аккуратно, желательно выбрать с тонким жалом. Предварительно разбавил припой сплавом розе (не скажу что это правильно), но у меня получилось-таки его спаять и очистить пяточки с помощью специальной оплетки. Попутно отпаялся соседний резистор (слева), который без микроскопа довольно сложно вернуть на место. Итак, транзистор удален, ставим перемычку (опять же предварительно гидразин и лужение). Ключ на старт! Заработало! подсветка восстановлена!.

Но на этом злоключения с данным телефоном не закончились! Перед сном я вытащил батарею и поставил на зарядку в свое самодельное ЗУ. Когда я проснулся и попытался включить бедолагу, история повторилась (я тысячу раз пожалел, что не обратился в сервис), подсветка дисплея не работала. Столько ругательств в адрес одного аппарата я еще никогда не извергал! Аппарат был вновь разобран, контакты шлейфа дисплея отделены от пленочки, которая в свою очередь была аккуратно подрезана, затем контакты шлейфа тщательно пропаяны. Перемычку под 2-ой дорожкой справа было решено заменить на более динную, найдя на плате пяточок, который должен соединяться с обозначенной дорожкой, сделал длинную перемычку. Подсветка заработала.

Да, доремонтировался! Подсветка погасла где-то через 1,5 часа. После чего никакие трюки уже не помогли, дисплей оторвался. Дальнейшие эксперементы, равно как и ремонт в сервисе считаю нецелесообразными ввиду дешевизны подобного рода аппаратов и, напротив относительно дорогих услуг сервисного центра

Выводы:

• в ходе данных эксперементов мне удалось познакомиться с GSM-телефоном изнутри, получить представление (хоть и очень беглое) о схемотехнике подобных аппаратов;
• получен бесценный навык пайки очень мелких SMD-элементов
• осознал необходимость приобретения фена для своих эксперементов
• В очередной раз проникся уважением к профессиональным сервисникам (как это у них все так складно получается!?)

PS. Спасибо за внимание